Радермахера

Радермахера высокорослое комнатное растение, которое поможет разнообразить интерьер любой квартиры или офиса. Правильно выращенная культура скорее напоминает небольшое деревце, чем привычные домашние цветы. Раскидистая крона служит не только украшением, но и очищает воздух в помещении. Широкие листовые пластинки поглощают углекислый газ и многие вредные соединения, взамен насыщают воздух кислородом.

Культура не капризная и не требует от цветовода повышенного внимания. Но чтобы радермахера правильно росла и развивалась необходимо соблюдать некоторые требования. Минимальный уход заключается в своевременном поливе, опрыскивании кроны и пересадке. Поэтому вырастить небольшое дерево в домашних условиях может даже неопытный цветовод.

Описание

Радермахера (Radermachera) из семейства бегониевых родом из Юго-Восточной Азии. В дикой природе культура может вырасти до 30 метров в высоту, а объем кроны может превысить 10 метров. В естественных условиях встречается около 15 видов растений, но для домашнего цветоводства подходит только один вид радермахеры.

Описание вида сделал германский ботаник Радермахер. Именно в честь ученого растение и получило свое официальное название. Первые экземпляры были обнаружены на острове Ява.

Высота взрослого растения может достигать двухметровой высоты, но цветоводы советуют притормаживать рост на 50–70 см. Это поможет сформировать не слишком большое деревце с пышной, раскидистой кроной.

Листовые пластинки от 20 до 60 см в длину и от 15 до 20 в ширину. Цвет насыщенно-зеленый, прожилки хорошо выраженные. Уникальная особенность — это строение листовой пластины, которая состоит из нескольких групп небольших листиков, расположенных на длинных черенках, которые крепятся к основному черенку. Ширина одного листочка от 2 до 5 см, длина от 5 до 9 см. Поверхность листьев глянцевая на ощупь гладкая, форма овальная или яйцевидная. 

В дикой природе цвести радермахера начинает примерно в десятилетнем возрасте. Период цветения небольшой и длиться около недели. Образование бутонов начинается с приходом тепла в весеннее время. Цветки в виде колокольчиков появляются в пазухах листьев или формируются прямо на стволе. Бутончики могут быть одиночными или собранными в кистевидные соцветия, цвет от белого до кремового или нежно-оранжевого. Каждый цветок вырастает на короткой цветоножке, диаметр чашечки от 5 до 7 см.

Гусева Ульяна

Задать вопрос

Вопрос эксперту

Как и когда цветет радермахера в домашних условиях?

Радермахера практически не цветет в домашних условиях, хотя в естественной среде растение каждую весну покрывается душистыми бутонами. Известно только несколько случаев домашнего цветения примерно через 10–15 лет после посадки.

В естественной среде радермахера это высокое и довольно раскидистое дерево с одним или несколькими основными стволами. В домашних условиях без формирования культура приобретает вид пышного кустарника.

Молодые побеги нежные, гибкие, но уже к следующему сезону они деревенеют и покрываются светло-коричневой или серо-зеленой корой. Побеги ветвятся и вьются, поэтому вид можно выращивать как кустик, небольшое деревце на штамбе или формировать из побегов ампельную разновидность.

Правила ухода

Уход за домашней радермахерой не сложный и заключается в своевременном поливе, обрезке, хорошем освещении и периодической пересадке. Соблюдение этих нехитрых правил поможет вырастить красивый цветок. А систематическое формирование кроны сделает растение пышным и ветвистым.

Освещенность

Домашняя разновидность радермахеры очень светолюбивая, поэтому плохо переносит недостаток солнечных лучей. Но следует учитывать, что прямые лучи, особенно в летнее время способны обжечь крону. Листики будут желтеть и засыхать. Поэтому ставить горшок желательно на восточной или западной стороне.

В таком случае рекомендуется досвечивать радермахеру специальными лампами.

Большие экземпляры можно ставить в глубине комнаты, но с условием, что свет от окна будет попадать на крону. Из-за этого зимний период у растения могут возникнуть симптомы, характерные для скудного освещения, поэтому горшки лучше передвинуть поближе к окну или установить подсветку.

Для равномерного роста и развития кроны рекомендуется систематически поворачивать горшок к источнику света. В противном случае листва на солнечной стороне будет намного гуще и растение потеряет привлекательность.

Температурный режим

С приходом весны радермахера входит в фазу активного роста и развития. Этот период необходимо поддерживать температуру в диапазоне от + 20 до +26 °C. При температуре ниже +20 °C прирост значительно понижается.

В жаркую погоду необходимо проветривать помещение по вечерам и увлажнять крону.

В зимний период растение хорошо себя чувствует при комнатной температуре. Но чтобы стимулировать рост листвы и побегов весной нужно переносить цветок в более прохладные помещения. Чтобы растение «заснуло» достаточно поддерживать температуру в пределах от +16 до +14 °C. Нельзя допускать понижения до + 10 °C.

Комнату, где стоит горшок можно проветривать и зимой, и летом, но в это время нужно следить за тем, чтобы не было сквозняков и резких перепадов температуры.

Режим полива

Поливать радермахеру нужно обильно, но в меру. Полив следует проводить только после полного просыхания верхнего слоя на 2–3 см. Излишки влаги необходимо сливать из поддона через 10–15 минут после процедуры.

Нельзя допускать полного пересыхания земляного кома, а также закисания грунта. Если земля полностью высохнет, корни начнут отмирать, а листва частично или полностью опадет. Переувлажнение может привести к развитию гнили на корнях и гибели растения.

В осеннее и зимнее время полив немного сокращают. Увлажнять грунт нужно через 3–4 дня после просыхания верхних слоев.

Для полива желательно использовать теплую, хорошо отстоянную или отфильтрованную воду. Некоторые цветоводы специально собирают дождевую воду, так как она насыщена кислородом и полезными микроэлементами.

Влажность воздуха

Радермахера не требовательна к влажности, но положительно реагирует на опрыскивание и дождевание. Чтобы повысить влажность в летний период, некоторые цветоводы устанавливают увлажнители воздуха или насыпают в поддон мелкие камушки или раскладывают влажный мох. Важно следить, чтобы дно горшка не соприкасалось с жидкостью в поддоне.

Удобрение и подкормки

Как и все растения радермахера хорошо реагирует на подкормки. Вносить удобрения нужно с начала периода вегетации и заканчивать примерно в начале осени. В период зимнего покоя растение не подкармливают.

Для цветка подходят комплексные составы для декоративно-лиственных культур, пальм и универсальные удобрения. Удобрение растворяют согласно инструкции и вносят необходимое количество под корень. В начале весны лучше пользоваться азотосодержащими удобрениями, а ближе к осени перейти на калийные, фосфорные и магниевые составы.

Вопрос эксперту

Как часто нужно вносить подкормки?

Вносить удобрения можно не чаще двух раз в месяц. Более точные рекомендации указаны в инструкции и могут отличаться в зависимости от концентрации и насыщенности состава.

Обрезка

Существуют разные мнения насчет подрезки радермахеры. Некоторые цветоводы уверенны, что процедура растению просто необходима, другие выращивают культуру без дополнительной коррекции.

Все зависит от ожидаемых результатов. У тех растений, которые подвергаются систематической обрезке и прищипке, более раскидистая, пышная крона и невысокий рост. Без корректировки крона тоже может быть пышной, но цветок быстро наберет двухметровую высоту и упрется в потолок.

Обрезку и прищипку лучше проводить ранней весной, до начала активного роста побегов и листвы.

Период покоя

Радермахера прекрасно растет без искусственного периода покоя. Но если растение отдохнет в весенний период рост побегов и листвы будет более интенсивным.

Для того чтобы радермахера отдохнула, температуру понижают до +16 +14 °C, а полив сокращают. Зимний покой в среднем должен занимать не менее 2–3 месяцев.

Весной растение обильно поливают теплой водой, промывают крону под душем и постепенно повышают температуру.

Способы размножения

Радермахеру разводят двумя способами черенкованием и отводками. Оба метода достаточно просты и продуктивны, поэтому вырастить цветок в домашних условиях может даже новичок.

В этот период активируются все процессы, отвечающие за рост и развитие, поэтому собранные черенки и прижатые отводки быстро пускают корни и наращивают листики.

Черенкование

Черенкование проводят с середины мая по конец июня. Более ранние или поздние сроки сбора могут негативно отозваться на качестве посадочного материала.

Этапы черенкования:

Рекомендуем по теме

Ночная фиалка

Каллизия

Строманта

1. С материнского кустика срезают верхнюю часть побега, длиною от 7 до 12 см.
2. Лишние листья удаляют.
3. Для посадки подойдут небольшие, глубокие горшки или стаканы диаметром от 6 до 10 см.
4. Черенки высаживают в заранее подготовленную смесь из торфа и песка (1:1).
5. На дно насыпают немного дренажа из мелкого керамзита или делают дренажные отверстия.
6. Побеги высаживают на глубину около 2–4 см и накрывают пакетом. Опытные цветоводы советуют пользоваться специальными мини-тепличками для проращивания.
7. Контейнер с ростком переносят в теплое и хорошо освещенное место.
8. Температура укоренения от +23 до +25 °C.
9. Саженцы каждый день проветривают, убирая скопившийся на пакете конденсат.
10. Грунт увлажняют из пульверизатора по мере просыхания.

В процессе укоренения нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на растение, так как пакет или пластиковый колпак сработают как линза и листики получат ожоги.

Когда на молодом растении сформируются новые листики, пакет снимают, а саженец переводят на «взрослый» режим.

Размножение отводками

Для размножения отводками подходят только полностью сформированные побеги, покрытые плотной, древесной корой. Есть два способа это укоренение в сфагнуме и пригибание побега к земле. 

Укоренение в сфагнуме:

1. На выбранном побеге делают продольный разрез от 2 до 3 см.
2. Затем место разреза обматывают заранее вымоченным сфагнумом.
3. Поверх мха наматывают пищевую пленку или укрепляют пакет.
4. Сфагнум должен быть влажным в течение всего периода формирования корней.
5. Подсохший мох увлажняют через верхний край пленки или с помощью шприца с иглой.

Корни появляются примерно через две недели, но срезать побег можно только после того, как корешки полностью заполнят пакет. Если обрезать побег раньше срока, он погибнет. В среднем процедура укоренения длится от 3 до 4 недель.

Срезанный побег высаживают в грунт для взрослых растений. Подойдут высокие, но не глубокие горшки от 10 до 15 см в диаметре.

Укоренение в грунте:

1. На коре делают продольный разрез около 2 см.
2. Выбранный побег пригибают к грунту и фиксируют. Для фиксации используют кусочек проволоки, который загибают в форме буквы U или V.
3. Укоренять растение можно прямо в материнском горшке или поставить рядом со взрослым кустом вторую емкость.
4. Место укоренения присыпают грунтом на 2–4 см.

После того как на побеге сформируются, корни его отделяют от материнского куста.

Посадка

Пересаживать купленное растение нужно не раньше, чем через неделю и не позже, чем через две. Конечно, транспортировочный грунт не самая питательная среда для домашних цветов, но радермахера должна привыкнуть к внутреннему микроклимату помещения.

Но если цветок сильно перерос горшок или заболел, то можно сменить грунт и горшок в любое время.

Выбор горшка

Для молодых растений подходят горшки из любого материала, главное, чтобы диаметр нового был на 4–6 см больше старого. Для взрослых культур необходимо выбирать тяжелые, глубокие и устойчивые емкости, так как крона может перевесить и растение упадет.

При посадке взрослой радермахеры в пластиковый горшок, опытные цветоводы советуют утяжелять емкость. Для этого подойдут камни или осколки кирпича, они не только добавят вес нижней части горшка, но и будут выступать в роли естественного дренажного слоя.

Корневая система прорастает в самые глубокие слои, поэтому для развития отростков важно, чтобы горшок был достаточно высоким.

Состав почвы

Радермахера не требовательна к составу почвы, но предпочитает рыхлые грунты. Подойдут смеси для декоративно-лиственных растений, пальм или цитрусов. Главные критерии — это хорошая воздухопроницаемость и влага-проводимость. Грунт не должен накапливать воду, так как это негативно скажется на состоянии корней.

Смешать подходящий грунт можно самостоятельно (1:1:2:1):

• перегной;
• крупный речной песок;
• листовая земля;
• дерновая земля;
• немного кокосовых чипсов или сосновой коры.

Вместо песка можно использовать вермикулит, а кору и чипсы заменить на кокосовый субстрат крупной фракции.

На дно горшка обязательно выкладывают дренажный слой от 3 до 5 см. В качестве дренажа можно использовать битый кирпич, крупную гальку, пенопласт или керамзит.

Пересадка

Молодые растения пересаживают ежегодно до трехлетнего возраста. Более взрослые экземпляры можно пересаживать только один раз в 2–3 года. Это примерные сроки, которые могут меняться в зависимости от ситуации.

Растению нужна пересадка, если:

• корни торчат над поверхностью грунта или прорастают в дренажные отверстия;
• грунт очень быстро пересыхает после полива;
• вода не впитывается в землю, а стоит на поверхности в течение 5–10 минут;
• радермахера заваливается набок;
• у кустика не появляется новых побегов и сохнут листики.

Рекомендуем по теме

Эустома

Как избавиться от щитовки на комнатных растениях

Гибискус

Для пересадки выбирают емкость на пару сантиметров больше, чем предыдущая. Главное, чтобы земляной ком полностью помещался в новый горшок и осталось место для присыпки плодородного слоя.

Радермахеру пересаживают методом перевалки. Но в некоторых случаях рекомендуется полная замена грунта. Чтобы вытряхнуть грунт из коней, необходимо подсушить землю в течение недели. Остатки грунта и налипшие частицы субстрата можно вымыть под струей воды или замочить корни в ведре на час.

Этапы пересадки:

• Если панируется перевалка, то растение хорошенько поливают за два дня до процедуры. При необходимости полной замены грунта, наоборот, подсушивают.
• Кустик извлекают из старого горшка и устанавливают по центру новой емкости, предварительно насыпают дренажный слой и немного питательного грунта.
• Если растение высокое, то опору устанавливают во время пересадки до засыпки пустот.
• Засыпают грунт так, чтобы все пустоты заполнились. Во время полной замены земли, необходимо встряхивать горшок, чтобы частицы субстрата заполнили промежутки между корнями.

В процессе пересадки цветоводы советуют немного укорачивать корни, а также прищипывать верхние побеги. Это стимулирует рост кроны и корневых отростков.

После пересадки растение тщательно поливают и ставят на привычное место. Удобрения рекомендуется вносить только через 1–2 недели после процедуры.

Болезни и вредители

Радермахера обладает стойким иммунитетам ко многим заболеваниям типичным для комнатных растений. Но при неправильном уходе цветок слабеет, теряет декоративность и может погибнуть. Чтобы не допустить увядания, необходимо соблюдать все правила по посадке и выращиванию, а также внимательно следить за состоянием радермахеры.

На ослабленное растение могут напасть вредители, такие как паутинный клещ, белокрылка, тля, щитовка или мучнистый червец. Насекомые могут попасть с грунтом или переселиться в других комнатных питомцев. Чтобы защитить домашние цветы от вредителей, необходимо обеззараживать грунт перед использованием, а также держать все новые растения на карантине.

 Использование в дизайне

Высокорослые растения прекрасно смотрятся на заднем плане в композиции с более низкими культурами или в одиночном горшке.

Крона радермахеры настолько ветвистая, что некоторые цветоводы систематически укорачивают побеги.

Но в этом случае необходимо обеспечить цветку небольшое затенение и защиту от дождя.